文摘精选《野菜·苦菜》

感谢我本潇遥发布文摘精选《野菜·苦菜》，内容如下：

幼时嘴刁，最烦吃两样菜，一是茄子，再就是苦瓜。为此没少被母亲责骂。那些密密麻麻的茄子籽在我的口腔里，让我那十分敏感的舌头非常不爽，能折腾出一身鸡皮疙瘩。苦瓜就更不用说了。那时想：大人们真傻！什么菜不能吃？非要吃苦瓜？

伴随着身体的成长还有味蕾的改变。到十多岁，我忽然领略到了苦瓜和其他菜完全不同的美味，从此欲罢不能。每年在苦瓜上市的季节都会时不时买上两根，直到产苦瓜的节气过去。现在有大棚，一年四季都可吃到各种菜，但我还是觉得那种生长在大地上，接受大自然阳光雨露所长出的应季菜，才是真正的菜。

南方北方都产苦瓜，但在外型与味道上差别很大。北方的苦瓜，大多颜色碧绿、个大体长，表皮突起的乳丁相对光滑。南方的苦瓜个头不大、两头略尖，表皮突起的乳丁尖尖的，看似扎手，上手却毫无扎手感。南方苦瓜色彩很好看，白如羊脂，晶莹剔透，找一瓷盘放上两颗，做案头清供也非常不错。

那南北方的苦瓜味道哪个更好呢？这得看你个人的偏好。如果你要切薄片冰镇蘸生抽芥末吃，选北方产的那种，苦味轻而汁水多。要炒食，最好选南方的那种，南方那种白色的苦瓜炒熟后口感更绵软、苦味更足。

苦瓜做法多样，炒鲜肉炒腊肉炒鸡蛋炒回锅肉……很多很多。我最喜欢的还是我母亲的做法：取两根白色苦瓜，流水刷洗干净，对破去瓤，切成筷子粗细三公分长的条，水开下锅，煮至八分熟，过凉水攥去部分水分（不可攥太干）。把两个小红干辣椒剪成小段，蒜切小粒，大红袍花椒八九粒，永川豆豉十几粒，锅热入菜籽油后马上入大红袍，慢火逼出大红袍的麻味，待油温六七成热时入蒜粒、再干辣椒段、再豆豉、再几滴黄豆酱油，炒香调料后入苦瓜、入盐，中火翻炒，待炒干瓜条多余水份，各种调料味渗透瓜身时，即可起锅装盘。一口下去，绵软而又不丢嚼劲的瓜条包裹着蒜香豉香麻香辣香，直达你的味蕾，当然还有那独特的一丝苦味，足以填满你口腔的各种味欲需求。这菜唯一的缺点是：费米饭。

每年春天，雁北田间地头、原野沟壑都会冒出一种山野菜，当地人叫苦菜，也有叫甜苣苦苣的。细长的白根，灰绿的叶片，一掐一手奶。这是上天对这片土地的眷顾，也是上天给予这片土地人们的恩赐！

记得二十多年前，记武兄邀我们几位书友赴灵丘，拜灵丘觉山寺，观皇帝南巡碑。当晚入住一农家小院。进院是满院的瓜果蔬菜地，穿过小径，五六间大瓦房一字排开。进屋上炕，但见大玻璃窗下满是长得油润翠绿的蔬菜瓜果。炕上的饭桌，早已摆满了主人精心准备的酒菜，而让我至今都难以忘怀的是席间那道美味的苦菜！那是一个洁白的大瓷盆，盆里装满浸泡在汁水里的苦菜，苦菜没切，一苗苗浸泡在没有一滴油的汁水里。捞起一颗饱吸汁水的苦菜入口，哇！这与我以前吃过的苦菜味道和口感都完全不同。微咸微酸略鲜的汁水刚刚好，激发出了苦菜最该有的味道——山村乡野之味！一问做法，竟十分简单：洗净的苦菜整苗焯水过凉，挤干水份，挤得干些，以方便后面饱吸更多的汁水，凉白开装满瓷盆四分之三，放盐放醋放生蒜末，蒜和醋可多放些，然后将苦菜放入瓷盆浸泡即可上桌。此后，我每次这样做朋友们都很喜欢，甚至连汤都会喝光。

在我国，采食野菜有文字记录的时间超过了三千年。《诗经》三百多篇里，写到的野菜有几十种，我能记住的就有七八种：车前草、薇、白蒿、蕨菜、卷耳、荇菜、荠菜、苹菜等等。《诗经·小雅》里的那首《采薇》描述了戍边的艰辛、战争的残酷，以及戍边将士对家乡的思念。全诗共192字，频频出现的“采薇采薇、采薇采薇”如同密集的鼓点，敲打在戍边卫士那一颗颗思乡的心上。薇是什么？野豌豆苗。何为乡愁？乡是家乡，愁是思念，但在这些戍边卫士心里，乡愁可能就是母亲做的那一碗野豌豆苗……

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