文摘精选《羊肉汤》

感谢西窗过雨发布文摘精选《羊肉汤》，内容如下：

连日的秋风秋雨让人一夜之间就感到了初冬的寒意。这样的天气，不便出户，耳听风雨声，躺在床上看沪上名家的美食文章，最惬意不过了。

早知杨忠明先生是篆刻治印高手，不料他美食文章也写得相当精彩。在他的眼里，外婆一锅热气腾腾的冻豆腐三鲜汤，吃得人从头顶暖到脚底，连北窗上的冰花都热得融化了。而过去我父亲做的羊肉，也足以让我感受到寒冬里的温暖。

小时候，父亲用冰糖红烧的大块羊肉，我只要吃上一块，热得我鼻子就会出血。父亲见我阴虚火旺，就想法为我做水晶羊膏。由于羊膏是带皮慢慢炖煮的，会析出大量胶质，放凉以后，自然凝结成软糯的肉冻。水晶冻一样的羊膏蘸香醋吃，风味绝佳，关键是多吃几块也不会流鼻血，因此成为我最爱的冬日冷盘。

有一年冬天，豪爽的父亲居然牵回一头母山羊，把祖母着实吓了一大跳，问他想干什么？他笑呵呵地说：“鸡汤喝腻了，冬令进补，还是得靠羊肉。”

看父亲宰羊，让我想到庄子的庖丁解牛。我感到奇怪，就问他：“从来也没见你杀过羊，怎么会这么熟练？”父亲说：“我单位上每年都要杀头猪过年，可没一个人敢下手，那时我正是初生牛犊不怕虎的年纪，就自告奋勇，单枪匹马地杀猪。拿猪练过手，杀头羊自然小菜一碟了。”

宰杀、烫毛、去内脏、大卸八块，好似打了一套行云流水的太极拳，一点都不拖泥带水，干净利落，整个过程不超过两个小时。一只羊被他分成三份，分别用作煨汤和红烧，同时还不忘留下一份做羊膏。

父亲烧羊肉汤，必定会事先油煎一条鲫鱼，塞进纱布袋，将口缝好放进大灶的铁锅里和羊肉同煮。大火烧开，撇去血沫杂质，小火煨上三四个钟头，临上桌前，再将羊肉和汤舀进宜兴丁山产的紫砂锅里。我那时候还不太明白“鱼羊为鲜”的道理，就问他为什么要放鱼，父亲忙得头也不抬：“等下烧好你喝了就知道。”

父亲爱好多，朋友也多。他只奉行“三人行，必有我师”，绝不理会什么清高的“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，所以，三教九流、五行八作、各色人等都能成为我家的座上宾。平时做点好吃的，父亲一定要呼朋唤友到家中共享，做了羊肉那就更要请朋友来品尝。弟弟内向寡言，喜欢清静，饭碗一丢就躲进他房间和自己下象棋。我则赖在桌上听父亲的朋友们侃大山，天南海北的奇闻异事让我想象万千，脑洞大开。

室内温暖如春，围炉而坐，酒香肉美，每次都让客人到了深夜还舍不得离开，大有酒喝干，再斟满，今夜不醉不归的豪迈之气。像这样荡气回肠的家庭聚会经常上演，极大地丰富了我的见识，让我写起作文来无比轻松，洋洋洒洒，下笔如有神助。

长大翻看清朝才子袁枚的《随园食单》，书中明明白白地写道：“鲍参翅肚，虚名之士，鸡鸭鱼鹅，实用之菜。”意思是鲍鱼海参鱼翅本身没什么味道，得靠料理入味才行。而鸡鸭鱼鹅，既能食用，也能拿来调味。这充分印证了父亲在羊肉汤里加一条鲫鱼是为了调味，鲫鱼经过长时间炖煮化成了渣，鱼肉的精华早已和羊肉融为一体，看上去喝的是羊汤，其实是鱼羊合二为一的鲜汤。

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